Střelba z předovek

Povrchová úprava pažeb a dřevěných doplňků

Autor : Franta "Sagitarius"

Krása historických zbraní tkví nejen v krásně zpracované a často zdobené mechanice, ale hlavně v krásném a kvalitně provedeném pažbení. Opracování a zdobení je ale jen jedna část. Tou nejdůležitější, která dá zbrani nejen konečný vzhled, ale i pohodu při držení, je povrchová úúprava. Bohužel mnoho dnešních střelbyschopných replik je povrchově upravena nějakým lakem. To je nějvětší hřích, ale pro pohodu střelby i nejhorší řešení. Potící se ruce na lakovaném povrchu jsou prostě "lahůdkou". Ale nejen to. Lak vytvoří jen tvrdou vrstvu na povrchu, díky které dřevo nemůže "dýchat", a která časem začne díky pracujícímu dřevu praskat ve směru let.

Toho se nemusíme obávat, pokud na dřevo použijeme prostředek, který je pro dřevo přirozený, umožní mu dýchat, a zároveň zajistí odolnost proti vlhkosti a bude dostatečně mechanicky odolný. To vše nám poskytují různé dřevní vysychající oleje. Další jejich výhodou je, že zvýrazní kresbu dřeva, a to i při předchozím použití mořidla. Další výhodou je, že stačí jednou za rok- po sezoně přejet pažbu houbou s týmž olejem a přeleštit, a máme zbraň zase jako novou. Někdy se doporučuje také použít k napuštění lůj, či sádlo, ale to nemohu doporučit. Tyto živočišné tuky totiž neposkytnou dřevu ochranu na takové úrovni, jako níže uvedené dřevní oleje. Živočišné tuky také podléhají zkáze-rozkladu, a nevytvoří pevný povrch. Držte se osvědčených prostředků a nebudete zklamáni.

Pokud se pro tuto úpravu rozhodnete, už po první vrstvě oleje vás mile překvapí nádherný "sametový" povrch na pohled i na omak, který jste u žádného lakovaného povrchu vidět nemohli. Je to prostě něco, co ke klasické zbrani patří, a co jsme si díky "průmyslové" výrobě bohužel odvykli. Kdo to ale zkusí, nebude už na zbrani [a zvlášť na předovce] chtít nic jiného. Podmínkou ale je dokonale vyhlazený povrch před napouštěním.

POZOR!!!
Všechny tkaniny, které použijete na otírání kteréhokoliv z vysychavých dřevních olejů buď skladujte namočené do vody, nebo spalte. Tkaniny, nasáklé vysychavým olejem jsou velmi nebezpečné- při vysychání hrozí riziko samovznícení!!!

Takže jaké prostředky použít?

Lněný olej :

Jde o nejdostupnější, nejpoužívanější a taky nejlevnější olej na dřevo. Poskytuje ovšem nižší stupeň ochrany, než třeba olej tungový. Časem žloutne a poskytuje tak pažbě po nějaké době krásné "staré" jantarové zbarvení. Zvýrazňuje kresbu dřeva, zpevňuje povrch, chrání před vlhkostí a špínou, snadno se nanáší a udržuje. Olej se nanáší nejlépe houbou, nebo jemným štětcem, nejlépe na dřevo ohřáté na slunci. I olej samotný by měl být teplejší. Po nanesení jedné vrstvy počkáme hodinu, a pak setřeme přebytečnou nevsáklou vrstvu. Pokud je to možné, necháme pažbu co nejdéle "péct" na slunci. Pa necháme alespoň 2 dny na vysušení. Poté naneseme další vrstvu. U lněného oleje se doporučuje 10-20 vrstev, ovšem záleží na dřevu a jeno nasákavosti. U vetšiny tvrdých dřev to bude méně. Sami poznáte, kdy už nebude pažba ochotná sát další vrstvy. Poté necháme několik týdnů vytvrdnout a můžeme měkkým flanelovým hadrem přeleštit. [doporučuje se na vytvrzení 2-4 týdny].
Orientační cena na trhu [2013]: 80-100,-Kč/l [různá předražená "plechovková" balení v obchodech až 250,-Kč]

Lněná fermež :

Lněná fermež je v podstatě lněný olej, tepelně upravený a doplněný o sušidla [sikativa], nebo Napouštěcí fermež, což je lněná fermež doplněná o rozpouštědla pro změnu viskozity. Doporučuji na pažby spíše lněný olej, než fermež.

Tungový olej :

Poskytuje nejlepší ochranu dřevu, povrch zpevní, působí vodoodpudivě, chrání před špínou i agresivním potem z rukou, a krásně zvýrazní kresbu dřeva a dodá kresbě "plasticitu". Na povrchu vytvoří tvrdší a odolnější vrstvu, než olej lněný. Časem nemění odstín tolik jako lněný olej. Je hustější konzistence, a pro alespoň první aplikace se doporučuje jej ředit třeba "lakovým" benzínem 10:1, nebo jej ve vodní lázni ohřát na 45-50°C. Je ale možné jej míchat s oleji řídké konzistence [Saflorovým olejem, Pomerančovým olejem, poslední vrstvu neředěnou]. Nanáší se stejně, jako lněný olej, tedy houbou, nebo jemným štětcem. Před aplikací doporučuji na slunci ohřát také pažbu. Oproti lněnému oleji stačí u tungového oleje 4-8 vrstev, při čemž doba vyzrání je také cca 2-4 týdny. Po této době jej můžeme také vyleštit.
Orientační cena na trhu [2013]: 120-200,-Kč/l [různá předražená "plechovková" balení v obchodech až 350,-Kč]

Světlicový [Saflorový] olej :

Tento olej je výrazně řidší, nemění prakticky vůbec zbarvení dřeva, proniká velmi hluboko do struktury dřeva. Olej se vpíjí cca do 1 dne, ale doba vyschnutí je také 2-4 týdny. Tento olej je vhodné míchat s Tungovým olejem a tak získáme nejvýhodnější vlastnosti konečné povrchové úpravy dřevěných částí.
Orientační cena na trhu [2013]: 190-300,-Kč/l [různá předražená "plechovková" balení v obchodech až 500,-Kč]

Vosky :

Další možnou povrchovou úpravou je voskování. Nejlepší pro tyto účely jsou včelí vosk a karnaubský vosk. Včelí vosk je obecně známý, karnaubský vosk je vosk, který vylučuje na povrchu svých listů brazilská palma rodu Carnauba.

Používají se pochopitelně rozředěné, a to zpravidla terpentýnem, či lakovým benzínem. Opět se aplikuje na sluncem vyhřátou pažbu. Vosk se nedostane tak hluboko do struktury dřeva, jako oleje, pokud není dostatečně naředěný. Také neposkytne takové zpevňující vlastnosti, jako třeba Tungový olej, ale vytvoří krásný povrchový vzhled.

Karnaubský vosk je známý tím, že na něm lze dosáhnout velmi vysokého lesku, a je povrchově tvrdý. Proto se často volí pro ochranu dřeva a zároveň estetický povrch kombinace včelího vosku a karnaubského vosku. Například u hudebních nástrojů, kde jde jak o stabilizaci dřeva tak o vysoký lesk, se doporučuje směs 1 díl karnaubského vosku, 2 díly včelího vosku a 6 dílů terpentýnu. Rozpustit, řádně smíchat, nanést, a po vyschnutí dokonale vyleštit. Tao metoda je ale vhodná i na pažby. Jak na to popíšu podrobně níže. Udělat to dobře není tak jednoduché, a při nevhodném postupu mohou zůstat viditelné "kocoury", jako po barvě natírané štětkou.

Terpentýn :

Terpentýn se používá jako ředidlo na dřevní vysychavé oleje, aby byly řidší a pronikly hlouběji do dřeva. Terpentýn je ale potřeba vybrat správně. Dříve se terpentýn vyráběl destilací výtažku z tzv. "terpentýnového stromu", neboli řečíku terebintového (Pistacia terebinthus). Dnes se pravý terpentýn vyrábí z borovice, ale je drahý. Běžně dostupný levný terpentýn na trhu pochází ovšem z ropy. Pro naše účely ale budeme vybírat terpentýn vyrobený destilací z borovice, nebo-li "rektifikovaný terpentýn", který je sice znatelně dražší, ale na dřevo patří výrobek ze dřeva a ne z ropy. Navíc spotřeba není taková, abychom si nemohli dovolit koupit 1/4 litrovou lahvičku za dvě stovky. Ta nám bohatě vystačí.

Jak tedy na to?

Máme-li pažbu lakovanou, je třeba ji zbavit lakové vrstvy. Na to lze použít odstraňovač nátěrů, ale je nutné vybrat bezbarvý! Mnohé jsou totiž červené a ty nežádoucím způsobem zbarví dřevo. Postupujeme podle návodu, po stanovené době působení stáhneme z pažby narušený zgelovatělý lak cidlinou. Pokud si netrufáte, vezměte savý měkký hadr a co nejvíce setřete. Snažte se z pažby dostat co nejvíce laku. Poté je třeba po zaschnutí pažbu přebrousit smirkovými papíry- postupně zrnitostmi cca 80, 120, 360, případně ještě nakonec 600. Brousíme zásadně ve směru let. Až je pažba vybroušená a vyleštěná papírem 600, vezmeme molitanovou houbičku a pažbu zlehka navlhčíme. To "postaví" volné dřevěné "chlupy", které po zaschnutí znovu přebrousíme papírem zrnitosti 360 a 600.

Obroušená pažba

Pokud máme pažbu s pěknou kresbou a zbarvením [ořech, peckoviny], můžeme přistoupit k napouštění první vrstvou oleje. Pokud máme levnější pažbu z nevýrazného dřeva [buk, dub a jiné] můžeme nejdříve nanést lihové mořidlo dle vkusu [mé oblébené je mahagon s příměsí trošky ebenu, nebo kanadský ořech]. Pokud nebudete [například při stavbě zbraně z kitu] hlaveň černit, jen vyleštíte, můžete použít mořidlo "eben", které je téměř černé, a s nenačerněnou hlavní krásně vynikne. K černěné hlavni se ale moc nehodí. Po namoření se nelekejte, po prvním aplikaci mořidla bude pažba flekatá. Je třeba ji nechat vyschnout a moření opakovat. I tak ale nebude vzhled takový, jaký očekáváme. Olej však světlou a nevýraznou kresbu ztmaví a prokreslí, takže nemějte obavy z nevýrazného vzhledu po moření. Po vyschnutí přebrousíme opět 360 a 600 smirkem, můžeme aplikovat mořidla opakovaně, ale vždy zlehka přebrousit. Až docílíme po moření a vyschnutí jednolitého odstínu bez fleků a míst s rozdílným odstínem, začneme napouštět

Namořená pažba

olejem. Pokud by při napouštění dřevo mírně pracovalo, můžeme po nanesení vrstvy oleje opět brousit "na mokro" pod olejem. Záleží na typu dřeva a jeho vystárnutí. Odstupy mezi vrstvami dle popisů jednotlivých olejů. V každém případě NESPĚCHAT. Zde je kvalita a vzhled výsledku přímo úměrný trpělivosti. Doporučený počet vrstev není jednoznačný, závisí na tvrdosti dřeva, potažmo jeho schopnosti sát olej. Prostě napouštíme další vrstvy, dokud je dřevo ochotné je vsakovat. U lněného oleje bývá optimální počet vrstev 10-20, u tungového 4-8 vrstev. Ovšem pokud chcete mít pažbu napuštěnou poctivě, napouštějte tolik vrstev, dokud je pažba ochotna olej vstřebávat [což může být podle konkrétního dřeva i podstatně více]. Moje poslední pažba z bukového dřeva si "vzala" 12 vrstev tungového oleje.

Napouštění olejem

Po vystárnutí poslední vrstvy po cca měsíci, i více, podle okolní teploty, vlhkosti, a počtu napouštěných vrstev je vhodné pažbu přeleštit. Opět je třeba značné dávky trpělovosti a dloooooouho leštit RUČNĚ, ne strojem. Lze docílit krásného pro zbraň vhodného sametového povrchu, velmi příjemného na omak, s krásnou kresbou dřeva. Pokud požadujete pololesk, použijte nakonec výše popsaný včelí vosk, rozpuštěný v terpentýnu. Pro ještě o něco vyšší lesk místo včelího vosku výše uvedenou směs 1 díl karnaubského vosku, 2 díly včelího vosku, 6 dílů terpentýnu. Včelí vosk nakonec je vhodné použít i v případě, že dřevo není nejlepší a nepodaří se ho dokonale vyhladit. V takovém případě po oleji nejde moc vyleštit a pak je vhodné povrch nakonec navoskovat. Já to dělám tak, že vezmu do ruky kus včelího vosku a ručně celý povrch navoskuju. Potom vezmu horkovzdušnou pistoli a celou pažbu přejedu horkým vzduchem tak, aby se vosk viditelně tavil. Tak se částečně vpije a po vychladnutí lze suchým flanelovým hadrem krásně vyleštit. Vosk se totiž chová jako krém na boty- zanese drobné póry, čímž umožní docílit vyššího lesku, pokud není dřevo opravdu dokonale vyhlazené. Předem upozorňuji, že konečné vyleštění dá opravdu hodně práce, ale výsledek stojí za to. Při leštění měňte často hadry, protože hadr zanesený voskem moc neleští. Samozřejmě používáním se pažba osahá a na lesku to bude vidět, zvlášť při střílení v teplých dnech. Na obnovu lesku stačí suchý hadr a jen zlehla přeleštit.

Jak už jsem psal, krásného pololesku docílíte uvedenou směsí karnaubského a včelího vosku 1:2 v 6 dílech terpentýnu, rozpuštěné ve sklenici přes ohřívanou vodu. Po zchladnutí vznikne krém, který se používá stejně, jako krém na boty. Nanášíme zlehka, hadrem krouživými pohyby vtíráme do pórů, nakonec zarovnáme ve směru let. Počkáme asi 15-20 minut na zaschnutí [ne déle, karnaubský vosk nesmí ztvrdnout, nešel by vyleštit], a poté velmi zlehka čistým bavlněným hadrem bez tlačení pomalu leštíme [zlehka a pomalu, aby se vosk třením nezahříval]. Vyleštíme do pololesku a necháme den zatvrdnout, a znovu doleštíme. Vznikne krásný pololesklý povrch. Pokud by někdo požadoval povrch zrcadlový, rozpustí v terpentýnu jen karnaubský vosk. Ten po doleštění nechá dokonale zrcadlový povrch, ovšem na zbrani ne moc praktický.

Pokud použijete po oleji ještě voskování, je nutné aby byl olej opravdu už vyschlý. Přes voskovou vrstvu by neměl možnost vyschnout, a časem by se mohla pažba "potit" a na omak lepit. Zda je olej vyschlý lze vyzkoušet. Po cca měsíci vysychání, v chladném počasí i více, vezměte horkovzdušnou pistoli, a horkým vzduchem začněte ohřívat pažbu. Pokud se začne "potit", tedy objeví se po chvíli ohřívání na povrchu drobné kapičky oleje, není ještě dostatečně vyschlá. Podle počasí [teploty a vlhkosti vzduchu] to může trvat klidně i tři, čtyři měsíce. Je to dáno i počtem napuštěných vrstev, časovým odstupem mezi jednotlivými vrstvami [nebo-li vaší netrpělivostí], a hustotou dřeva. Dokonalé vyschnutí prostě nelze ošidit.

Hotová pažba- olej

Takto upravená pažba nejen že vypadá daleko lépe a více "historicky", než ty lakované, ale příjemněji se drží, dřevo může dýchat, takže časem nepraská, jako lak, a hlavně se dá velmi jednoduše opravovat. U olejů stačí jednou za rok nanést na konci sezony jednu vrstvu a po zaschnutí opět přeleštit, u vosku stačí zpravidla jen přeleštit, při částečném poškození na postižené místo nanést trošku vosku [nebo voskové směsi] a opět celou pažbu přeleštit.

Oleje na pažby doporučuji a kupuji u firmy Fima v Brně.